展開土耳其地圖，可看到一橫向長方形。長方形的下緣，海陸交界最右處，是土國最南部的一省，名叫哈泰（Hatay）。哈泰省的地理位置十分重要，海陸交錯，又因其東面為一片山嶺，海岸平原乃成為南北交通的唯一孔道。由此往南，可到敘利亞、黎巴嫩，甚至以色列的耶路撒冷。事實上，自古南北交通的往來都是自此延伸，通亞洲的絲路也經過這裡，鄰此平原的海是東地中海，可通希臘、羅馬、埃及，這塊沿海平原，自古來以來就是歐亞海陸交通的樞紐。

這種地理位置，在強盛的古羅馬時期，配合其殖民地中海周邊國家的政策，自然為羅馬人所聚集。他們在更早的希臘人所建城基上， 興建了羅馬帝國僅次於羅馬、埃及亞歷山卓的第三大城，名叫安提阿（Antioch），此城在西元零年前後最盛時人口達50萬，其中包括了20萬奴隸，居民盡享羅馬帝國之奢華生活。

安提阿經過羅馬盛世，接著阿拉伯人到來，羅馬文明的遺跡也逐漸消失。11世紀時，十字軍收復安提阿建了共和國，但不久該城又被來自埃及的阿拉伯裔人士占領。在又過了近千年後的今天，安提阿已是土耳其哈泰省的省會Antakya。這期間，突厥人立足達8、9百年之久，也強盛過一時，不過真正傳諸於世的，是羅馬時期的安提阿在古山洞教堂、馬賽克藝術方面，留下的不可磨滅遺跡。

彼得來到安提阿的確切年份為何？據文獻載，是西元42∼48年，西元48年後他去了羅馬。那時正值羅馬盛世，對一向以多神教為信仰的羅馬人而言，一時尚難接受基督門徒的福音。但在安提阿，卻發展出一個具相當規模的猶太人區，那時傳教有困難，在與猶太人的聚會中，彼得認識了一生未與耶穌見面，但在大馬士革受聖靈感召的猶太裔人士，也就是福音的最大傳播者─保羅。在此，彼得也遇到了一位生於安提阿的猶裔人，他就是四部福音其中一部之撰寫人─路加（Luke）。

關於彼得和保羅在安提阿的見面，在聖經使徒行傳的保羅書信中曾提及。保羅在致加拉太人（Galatians）書信的第2章第1節及第2章第7∼16節提到，他與彼得在安提阿見面，兩人對聖經教義中的割禮有爭議。可見身為耶穌最大的門徒與福音的最大傳播者，兩人確曾在安城見面；亦有史書記載，西元37∼39年，保羅先到耶路撒冷去找彼得，但記載不詳。

西元48年彼得由安提阿的Seleucia Pieria（今日的Samandag）港，循海路去了異教徒更多的羅馬，並在那裡殉難。保羅則以安提阿為據點，分別在西元44∼49年，及50~52年期間，前往鄰近國家傳教，後又回到安提阿。53年再出發到更遠的地方，包括了西班牙、馬其頓等，最後在羅馬入獄，遭斬首殉教。

今日以安提阿（Antakya）為省會的哈泰省，十分富足，在土國81行省中，稅收名列第八。2007年3月15日我因公務前往一行。因班次關係，飛機由安卡拉先飛伊斯坦堡，再飛南部大城Adana。友人來接後，登巴士向Antakya出發，路程尚有170公里，此地氣候濕熱，與安卡拉的乾冷不同，路旁都是綠油油的棉花田。Adana以西瀕地中海的Tarsus，是保羅出生地。

Antakya今日的市容與其他土國城市類同，以古式2或3層之奧圖曼式建築為主，新市區內現代化的高樓林立。在西元1938∼1939年，約1年的時間，哈泰為一獨立共和國。原因是一次大戰後奧圖曼帝國瓦解，英法將此一號稱「西亞病夫」的帝國在中東之屬地瓜分，沙烏地、科威特一線以北的黎巴嫩、敘利亞屬法，以南則是英國勢力範圍。哈泰地近敘利亞而受法人唆使獨立，1939年又在人民複決投票後歸屬土國。

今日在Antakya市中心的圓環，除市政府外，還有當年哈泰共和國的國會遺址。圓環另一角是有名的哈泰博物館，裡面百分之95的空間展示羅馬時期所留馬賽克各種拼圖，尺寸大小不同，有大到半個籃球場者，亦有小到僅一本書籍者。馬賽克內容多描述宮庭生活及神袛信仰，亦有食物之拼圖，其中不少係海鮮。此一馬賽克博物館的規模僅次於另一位於突尼西亞者，居世界第二。在土耳其南部大城Gaziantep有一描述羅馬幼發拉底河河港Zeugma生活的馬賽克博物館，雖新穎，但規模只能算第三。

從Antakya向北走約60公里，沿海有一美麗城市叫Iskenderun。該城建築規模完全如法國當年殖民時一般，走在海濱大道，有如人在馬賽或尼斯，遊人多慕名前往。

在今日的安提阿（Antakya）市東北方，離市區不到2公里的山崖處有一石窟，是世界第一座基督教堂。此石窟名聖彼得岩穴（St Peter's Grotto）。當年，彼得和保羅及眾耶穌基督信仰者在此洞聚會、祈禱，久而久之，信徒們便被稱為基督徒。

此洞穴位於一座2、3百公尺高之山坡上，有7公尺高，9公尺半寬，13公尺長。進洞左方地上，有部分模糊不清之馬賽克遺跡，走到底部，中央有一石祭臺，1931年建，以取代原1863年木頭所建者，並於1990年翻新。祭臺後有一石座椅，亦為1990年所建。座椅後上方之石壁中有一龕，放置一大理石所雕之彼得畫像，約半人高，為1932年所置。面祭臺左方石壁中，有一向左上方斜出之洞口，相傳為當年信徒聚會遇危難時之逃生出口，面祭臺右方石壁有焚燒痕跡，呈黑色。西元1098年十字軍征服安提阿後，為此山洞教堂添建了門面，高9公尺，寬逾12公尺，以石頭磊建，3個門，門上方各有鏤空之圖形設計，至今已913年了，大門仍很完好。此教堂現今仍按時被教徒使用。

3月16上午，利用公餘之暇，我們造訪了另一天主堂。今日的Antakya，天主教堂不到10家，信徒不滿百人，離市中心圓環正北方5分鐘腳程，在穿行之古屋弄堂中，有一不起眼之平常人家大門，就是天主堂了。此教堂自1977年翻新改建亦有30餘年矣。入門之後，寬敞明亮，景像一新，房舍類我四合院型建築，中庭有三分之二籃球場大，種了幾株高大風搖之橘子樹，橙黃點點，高不可攀。右手邊是教堂，入內古色古香，大小是我們民間傳統客廳的3、4倍。與一般天主教堂不同的是，室內列有東正教的聖像（icon）甚多，東正教的聖像比較嚴肅，所以一見便知。此行駐堂的義大利籍神父曾會見我們，並簡介了教堂歷史，強調教堂有東正教聖像，象徵教會原始合一的精神，並對來自臺灣的我們極表歡迎，送別時還在中庭頻頻與我們合影留念。

在土耳其這塊寶地，古文化文明，歷歷可見。突厥人憑武力在此立足幾百年，而今思之，想必會對他們突然擁有的一切屢屢興嘆吧。對一位天主教徒而言，此次古安提阿之行，走在彼得與保羅的足跡上，卻是另外一種軌跡，令人有種莫可言喻的感動。