帶上孩子們，親赴以色列駐紐約總領事館辦理簽證，此次是我辦理簽證以來安檢查問最嚴格、最繁複的一次。我們須於1樓大廳等候，經過詢問後，始獲准搭電梯上樓準備安檢，安檢時，隨身所帶東西一律須拿出，清空皮包，經過掃描器檢查無疑，始准進入領務大廳。辦理簽證時，領務人員查閱我們的資料，發現我兩個孩子的護照效期於抵達以色列時不足6個月，要求補足效期，我只好回到辦公室為孩子們申辦另本護照，再行辦理簽證。此一小插曲讓我感受良深，也對我國於慶祝建國一百年之際，能獲近百國家同意免簽證（註），且未來將有更多國家給我們免簽而高興，那真是人民福祉的一大喜訊與臺灣國際聲望的躍升，未來國人出國，將更為便捷、更具多元選擇性。

不知是正值假期季節，還是以色列樹敵太多，進出以色列比進出美國的安檢還要嚴格、麻煩與費時，好在之前辦理簽證的經驗，讓我已有心裡準備，一切都提早準備，有充分時間就不會緊張與抱怨，儘管在土耳其伊斯坦堡轉機安檢時，我和孩子已被分開盤問許久，且經機器掃瞄與搜身檢查，入境時再度安檢所造成的那種不便、不悅與不耐，我們已能充分接受，畢竟國家安全與飛安的維護，要高過個人尊嚴與舒適。

飛行約12個小時，終於到達臺拉維夫，坐上由機場到耶路撒冷的11人座小巴，需１小

耶路撒冷舊城依宗教信仰及種族分成4區，由西到東各稱為基督教區（Christian Quarter）、伊斯蘭教區（Muslim Quarter）、猶太教區（Jewish Quarter）、亞美尼亞人區（Armenian Quarter）。各族群互相遵守不同生活習慣的規定，這倒也是奇觀之一，有一天我們漫步至猶太區，大兒想喝杯咖啡，向店家要奶精，但對方回說沒有，我們才知道猶太教飲食禁忌的規定，也才知道所謂的Kosher（清真食物）。這是一種遵守猶太教義烹調食物的方式，準此，所有奶製品（如牛奶、起司⋯）不可和其他食物混合，要分開賣，購買時要在不同店家才買得到。猶太教徒與回教徒不吃豬肉，當你肚子餓時，只能依當時所在的地區選擇食物，否則得在迷宮般的聖城再徒步九轉十八彎，到另一區去滿足口腹之慾。

耶路撒冷有八大城門，由西向東順時鐘方向分別是：雅法門（Jaffa Gate）、新門（NewGate）、大馬士革門（Damascus Gate）、希律門（Herod's Gate）、獅門（Lion Gate）、金門（Golden Gate）、東門（Dung Gate）、錫安門（Zion Gate）。每個城門各有其獨特的造型與意義，經由各城門穿梭於迷宮般、由石板鋪設的階梯市集，可通往不同目的地，我們每天都手拿地圖照著路線走，否則很容易迷路。耶路撒冷舊城雖不大，但一迷路，將錯過景點開放參觀時間，我們待在耶路撒冷城5天，幾乎天天迷路，我和孩子們彼此互相嘲笑，最終由迷糊變聰明，總算弄清方向。

雅法門（Jaffa Gate）又名約帕門，是蘇利曼大帝在公元1538年所建，也是進入耶路撒冷城的主城門，旁邊有一個大衛塔，我們住的青年旅社就在大衛塔的對面，地點非常好，為進入基督教區與亞美尼亞區的最近通道，此區最重要的腳蹤行是「苦路」，又稱「苦傷道」（Via Dolorosa），「苦傷道」是傳統主耶穌背十架所走過的道路，另一則是聖墓堂（Churchof the Holy Sepulchre），為主耶穌被釘十字架、埋葬與復活的地方。錫安門（Zion Gate）與東門是進出猶太區的主要通道，此區主要景點是聖殿山的西牆（The Weatern Wall, Wailing Wall—哭牆）、圓頂清真寺（Dome of the Rock）和阿克薩清真寺（Al Aqsa Mosque），進出聖殿山一律需經過安檢，參觀圓頂清真寺仍要經過安檢且不能帶聖經，一般旅客都能遵守這些規定並耐心的排隊通過安檢。

西牆位於耶路撒冷舊城的宗教聖地聖殿山（Temple Mount），猶太教耶路撒冷第二聖殿殘存的西部外牆，長48米，高18米（約6層樓高度），是猶太教最重要的聖地，這是耶路撒冷聖殿僅存的一部分，並且是位置最靠近猶太教最神聖的地方—至聖所的一堵牆。傳說耶路撒冷聖殿被燒毀時，6位天使曾坐在聖殿的一面牆上哭泣，淚水黏結石縫，故而大牆永遠不倒。猶太人也曾在此為聖殿被毀而慟哭，因此，它又稱哭牆，但這一名稱已漸少使用。

現在的西牆成為一座露天猶太會堂，並按照猶太教的傳統隔成男女兩個部分。男性必須戴上名為「卡巴」（Kipah）的圓形小帽才可接近西牆。孩子們雖不是猶太教徒，但好奇想親身經歷此「聖」況，也就戴上「卡巴」小圓帽進入男性西牆禱告區，我則戴上頭巾進入女性西牆禱告區，禱告時每個人都神情肅然、敬虔的向神敬拜與祈求。

聖殿山是位於耶路撒冷舊城的宗教聖地。這裡有伊斯蘭教2個重要的宗教聖地：圓頂清真寺（Dome of the Rock建於690年）和阿克薩清真寺（Al Ausa Mosque建於710年）。聖殿山是世界上最具爭議性的宗教聖地之一。1848年到1967年約旦統治東耶路撒冷的期間，不允許以色列人待在耶路撒冷舊城。

巴勒斯坦與以色列對聖殿山的主權爭議，一直是以阿衝突的關鍵因素。說到以阿衝突，許多人都會對神所揀選的民族感到不解─以色列人究竟是怎樣的民族？為何兩國紛擾糾纏數千年仍無法解開宿怨？神的愛與恩典又將如何帶領兩國走向世界和平呢？此次旅遊完全隨著耶穌傳道之腳蹤而行，為體驗聖經真理，我和孩子參加伯利恆半日遊。伯利恆(Bethlehem)─耶穌誕生的地方，位於耶路撒冷南部10公里左右的巴勒斯坦境內，我們一早由雅法門集合出發，坐的是11人座的小巴士，車行約1小時，經過以巴邊境時仍須安檢。古時候伯利恆曾被稱為「以法他」（Ephatah），有「糧食之鄉」的意思，可想而知這是一個土地肥沃的地方，但今日親身看到的卻是貧瘠之地，可能是天氣乾旱，也可能是戰爭紛擾所致，讓我心中留下一抹莫名的淒涼感。伯利恆的主誕堂（Nativity Church），就是救主耶穌誕生的地方。主誕堂的入口，原來是高大的拱形門，用石頭封閉後，留下一個6尺高的小門，如今朝聖者要屈身才能進入，在主誕生的地方俯首謙卑，所以此門稱為「謙卑門」。這個美麗的小城和這座教堂，過去兩千年曾歷經滄桑，先後為多國占據，所以教堂主權也數度易手，如今由羅馬天主教、希臘正教及亞美尼亞教會聯合管理，各教聖誕節的日期也不盡相同。在這裡可以看到聖地的一項特色，那就是在同一座教堂裡，有著不同的教派，各自不同的崇拜儀式。

回程導遊帶我們一睹「以巴圍牆」，這道牆圍堵著以色列人與巴勒斯坦人彼此不相往來，禁止了許多人際關係，也隔絕了許多溝通管道，以致兩地間有安全危機、經濟衰退、文化差異日趨擴大等許許多多的紛擾，更重要的是彼此內心隱而未發的敵意與懷恨，恐將是引燃更大危機的導火線，這讓我思考著人際關係不也是如此嗎？但願我們能成為彼此溝通、互助的橋樑，而非彼此隔絕、互憎的圍牆。

此趟聖城巡禮有心靈的追求，也有物質的享受。很久以前就聽聞有關由死海鹽、泥做成的各種保養品、面膜與香皂等對保養皮膚相當有效，為印證坊間所言不虛，我帶孩子參加死海一日遊。死海是一個內陸鹽湖，低於海平面約400公尺，是地球表面的最低點，位於以色列和約旦之間的約旦谷地。因位於沙漠中，氣候冬季溫暖，夏季炎熱，湖水上層水溫為19~37℃，此刻已是11月，但海水溫度仍高，我們換上泳裝體驗死海泥日光浴，死海的水含鹽量極高，比大洋的海水鹹10倍，在水裡漂浮10分鐘左右，加上日光曝曬，已開始覺得有些癢痛，趕快上岸用清水沖洗淨之後，皮膚還真變得光滑細膩。死海鹹度太濃，因此，到死海游泳可千萬不能撲通一聲跳下去，漂浮時也切忌動作過大，弄出水花，哪怕有一小滴進入眼睛，都會難受得要命，若滴到破皮的地方，馬上就會有灼熱感，傷口上撒鹽的滋味可不好受，不過據說經過死海鹽浴後傷口會好得快。

世界各國都有自己「吃的文化」，人們也藉著文化的異同拉近彼此的距離，也總是藉著餐敘的機會來認識新朋友。經由紐約朋友介紹他以色列的親戚給我，猶太友人請我們到一家非常道地的以色列餐廳晚餐，首先上來近10道的開胃菜和麵包，那是一種很特別的麵包，配著名叫Tahini的白色芝麻花生醬，佐以橄欖油和大蒜末，味道真好，將這些開胃菜包在麵包或Pita餅中，配上Tahini捲起來吃，也別有一番風味，這是中東食物的特色之一。另一讓我大開眼界的就是以色列的茄子，非常碩大，是我目前看到最大的，主廚將茄子去皮後，不知用啥烹飪，吃起來不油不膩，不像煮又不像炸，配上Tahini，口感十足，一想起就讓我就垂涎欲滴呢！

朋友們知道我要到以色列旅遊，都好奇的問我是什麼原因，此次親身體驗後，我能很明確的回答：以色列國民年滿18歲都得當兵，男生當3年，女生當2年，而且都是荷槍實彈，在以色列境內任何關口、要塞、邊境、聖城一律都要嚴格安檢，人們到以色列旅遊或居住很安全，也很自由，這就是我想體驗的。

離去的時候，總要留下腳印，而時間就能給人留下生命的印記。聖城的巡禮，主誕堂的喜悅，聖墓堂的追思，西牆的禱告，大衛城的緬懷，大衛塔的眺望，錫安山上的默想，橄欖山上的日出，地中海的夕陽，所有以國情誼的溫馨，都將在我生命中刻下永不抹滅的記憶，也將留下生命的印記。